Как сделать опалубку для крыльца

Полукруглое крыльцо

Без крыльца в дом не войти. Ибо, нет таких домов, чтобы их вход располагался на одном уровне с грунтом. Естественно, речь идет о тех зданиях, которые могут попасть в зону снежных заносов или есть вероятность подтопления внутренних помещений дождевыми или талыми водами, поступающими с улицы. Учитывая, что наиболее распространенным материалом для крыльца является бетон, то имеет смысл поговорить о том, как сделать опалубку для крыльца.

 Итак, отправным моментом сооружения крыльца может являться любой этап при строительстве дома, начиная с выхода на начальную отметку установки защитных ограждающих конструкций, в просторечии называемых стенами. То есть, крыльцом можно начинать заниматься сразу после того, как вы закончите цоколь здания. Но при этом можно сделать крыльцо по временной схеме из подручных материалов, чтобы не испортить нормальную отливку из бетона, а после заменить его капитальным. Следующий подходящий для этого момент, когда дом заведен под крышу.

 Теперь рассмотрим в деталях, как сделать опалубку для крыльца. Здесь могут быть варианты. Самый очевидный вариант – изготовление опалубки целиком на все крыльцо сразу с таким расчетом, чтобы залить его бетоном за один заход.

Как сделать опалубку для крыльца на три ступени со сходом на три стороны

 Для этого сначала размечают на месте пятно застройки в соответствии с  чертежами. Чаще всего дверной проем в типовом доме равен одному метру. Крыльцо чаще всего бывает на три стороны. То есть, зайти по нему в дом можно с трех сторон, на которых имеются ступени. Самыми удобными для человека являются ступени высотой не более 17 см с шириной проступи более 30 см. Типовая высота цоколя лежит в пределах 50 см от грунта. Получается, что крыльцо в три ступени как нельзя лучше подойдет для такого дома. Ведь 3х17=51 см. Длина площадки должна быть в этом случае больше ширины проема хотя бы на ширину одной ступени с каждой стороны. То есть, при метровом проеме верхняя площадка в ширину должна иметь 1,6 м. А в длину не менее удвоенной величины ступеней. То есть, 60 см в нашем случае.

 Таким образом, размеры пятна застройки определятся как 1,6 м + 1,2 м = 2,8 м в ширину и 1,2 м в длину. Эти размеры нужно отложить на земле перед проемом, ориентируясь на его центр. И обозначить точные габариты колышками со шнуркой, которые нужно забить в грунт с выносом на 30-40 см.

 После этого нужно выбрать плодородный грунт со всей площади пятна с дополнительным захватом не менее 20 см в каждую сторону от линий разметки. Почвенный слой нужно удалить полностью, сколь бы он ни был глубоким.  Затем нужно произвести обратную отсыпку песчано-гравийной смесью, которую нужно промачивать водой и трамбовать виброплитой или вручную. За один проход можно укладывать около 15 см ПГС. Верхний слой нужно отсыпать чистым щебнем и так же утрамбовать его. Верхняя отметка последнего слоя отсыпки должна быть ниже верхнего уровня грунта на 10 – 15 см.

 Опалубка для крыльца на три стороныПоверх щебня нужно настелить геомембрану, после чего можно сколачивать щиты. Их нужно три штуки для нижнего ряда. Доску нужно брать обрезную. Толщина – 40 мм, ширина – 100 мм, желательно строганную  хотя бы с одной стороны. Сплотить нужно три доски. Получим один щит 2,8 м х 0,3 м и два щита 1,2 м х 0,3 м. Сплачивать доски нужно на брусках. Луше вместо гвоздей использовать саморезы подходящей длины. У брусков должны быть заостренные концы, и они должны иметь допуск на забивку в грунт. Величина допуска определяется плотностью грунта. Чтобы получить более качественную поверхность отливки, поверх досок можно прикрепить степлером толстую пленку.

 Теперь щиты можно выставлять по месту. В грунт они должны быть забиты на проектную отметку под уровень, связаны по углам между собой, а дополнительно укреплены расчалками из бруса, забиваемыми одним концом в грунт, а вторым должны упираться в бруски опалубки.

 После этого нужно связать арматуру. Решетка должна располагаться в два слоя. Первый слой должен отступать от поверхности геомембраны на 40-50 мм, а второй слой – на 40-50 мм от верхней плоскости нижней ступени. Так же необходимо сделать выпуск вертикальной арматуры на следующие ступени. К ним тоже нужно привязать по два слоя периода на каждую ступень по тому же принципу. Диаметр периода должен быть не менее 12 мм.

 Щиты опалубок второй и третьей ступеней изготовляют, исходя из того, что с каждым последующим рядом нужно убавлять размеры в ширину на 60 см, а в длину на 30 см. Щиты закрепляют на вспомогательных брусках и так же укрепляют расчалками.

Заливка крыльца бетоном

 Заливка крыльца товарным бетономСамый оптимальный способ заливки крыльца – одноразовая заливка товарным бетоном из миксера. Для этого потребуется 1, 075 м3 + 0,34 м3 + 0,16 м3 = 1, 575 м3 товарного бетона. Такое количество заказывать нерационально. Поэтому вместе с заливкой крыльца нужно подгадать и залить что-нибудь ещё, например, отмостки. Минимальное оправданное количество бетона в миксере – от трех кубометров. Емкость полного миксера может быть 6 или 12 кубометров.

 Тем не менее, при наличии бетономешалки допускается самостоятельное изготовление товарного бетона.  При этом нужно рассчитывать время его производства и скорость заливки. Для повышения производительности труда неплохо изготовить специальный желоб, по которому сразу сливать бетон в опалубку без лишнего перемещения его лопатами и ведрами. Отливка должна быть выполнена за один раз, что при небольшой производительности бетономешалки может занять до 12, и даже более, часов.

 Штыкование или трамбовка товарного бетона при укладке его в опалубку должны производиться обязательно! Лучше использовать виброукладчик. Но при его отсутствии можно вполне обойтись  подсобным инструментом.

 Снимать опалубку можно спустя неделю после заливки, а производить облицовочные работы не ранее чем через 28 суток от момента заливки.

 

 

Отправить комментарий

  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Подробнее о форматировании

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.